8 Дачная реформа 2022: последние новости: новый закон о садоводстве и огородничестве
- 3.1 Нужно ли ставить на учет садовый домик на трубчатых столбиках (сваях)
- 3.2 Нужно ли регистрировать дом на садовом (дачном) участке
- 3.3 Стоит ли регистрировать садовый домик? Говорят о штрафах с 1 января
- 3.4 Нужно ли регистрировать летний садовый домик
- 3.5 Всё для дачи
- 3.6 Налог на дачные постройки: что нужно и не нужно регистрировать
- 3.7 Регистрация бани на земельном участке
- 3.8 Особенности регистрации строений на даче по дачной амнистии
- 3.9 Особенности регистрации строений на дачном участке по дачной амнистии
- 2.1 Нужно ли регистрировать дачный дом 6X6 в СНТ
- 2.2 Нужно ли регистрировать дом на дачном участке меньше 50 кв м
- 2.3 Как правильно осуществить регистрацию дома на дачном участке
- 2.4 Нужно ли регистрировать дом в снт
- 2.5 Регистрация дачного домика на садовом участке: нужно ли с юридической точки зрения
- 2.6 Новый дачный закон 217-ФЗ
- 2.7 Нужно ли регистрировать летний садовый домик в снт красноярск
- 2.8 Нужно ли регистрировать дачный домик на садовом участке в 2022 году
- 2.9 Регистрация построек на земельном участке
- 2.10 Новый закон о дачах с 2022 года
- 2.11 Нужна ли регистрация садового домика
Как указывалось выше, на землях, предоставленных огородникам, никакого жилья возводить нельзя. При попытке зарегистрировать такой объект будет вынесен отказ. В отношении объектов, расположенных на территориях для садоводства, и предназначенных для постоянного проживания, регистрация проводится по следующим правилам:
Кроме того, в соответствии с пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее — Градостроительный кодекс) здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, относятся к объектам капитального строительства. Здесь есть сомнения в отнесении садовых домиков на сваях к объектам капитального строительства. Скорее, это временная постройка.
Например, в соответствии с п.п. 2 и п. 3 части 17 ст. 51 Градостроительного кодекса – выдача разрешение на строительство не требуется в случае, если это объекты некапитального строительства или строительства строений и сооружений вспомогательного использования.
Упрощенный регистрационный процесс больше не действует с 1 января 2022 годаТаким образом, если на садовом участке были какие-либо незаконные постройки, то процесс их легализации проходил для собственника без какой-либо ответственности.Чтобы зарегистрировать свой дом на приусадебном участке требовались следующие документы согласно 3 статье закона «о дачной амнистии»:
Главное достоинство этого типа основания под дом — его относительная дешевизна. По сравнению с ленточным, и тем более плитным фундаментом, столбчатый выглядит неприлично дешево. При этом если соблюсти все нормы и не стремиться построить дешевый фундамент на сложном грунте — легкий дом простоит много лет.
Затрагивая «фундаментальную тему» в нашем проекте, мы еще не разговаривали о столбчатом типе фундамента. Он не так популярен в Татарстане, как, например, его ленточный собрат, но тоже имеет право на существование. К особенностям столбчатых фундаментов относится его удивительная многоликость — из чего только его не делают! Есть у такого типа оснований под дом и достоинства, и недостатки. На каких почвах и под какие постройки он применяется, как устроен — в новой статье проекта «Дом в фокусе».
Еще к ощутимым достоинствам «столбиков» относится высокая скорость их обустройства. Правда, сначала надо будет хорошенько и правильно все рассчитать — зато, действуя по готовой схеме, составленной проектировщиком, на фундамент у вас уйдет дня два (особенно если столбики не будут кропотливо выкладываться из битого кирпича или мелких блоков из керамики или пористого бетона). При этом не потребуется пригонять на участок спецтехнику.
Разница между сферами применения этих типов фундаментов — в грунтах, на которых они применяются. Свайные «спасают» там, где грунт плывет, где высокий уровень грунтовых вод, где основание пучинистое. Чтобы дойти до устойчивой, плотной породы, сваи могут уходить очень глубоко в грунт.
Прежде всего, столбчатые фундаменты отличаются друг от друга по глубине залегания. Заглубленные уходят в грунт более, чем на 1 метр от уровня промерзания — они самые устойчивые, и поэтому их можно с осторожностью применять на глинистых грунтах с небольшой вероятностью пучения.
Установка ворот столбы на сваях на даче своими руками – установка своими руками, забивные квадратные металлические изделия для кирпичного забора, отзывы
Во втором случае прочность установки свай еще выше – ведь большая ее часть находится под землей. Можно сказать, такое основание не расшатают никакие нагрузки на столбы. Для крепления столбов к верхней части сваи привариваются специальные фланцы, либо столбы привариваются к выступающей части свай. Монтаж петель производится уже на столбы.
Совет: для неопытных застройщиков будет проще установить забор на винтовых сваях, длина которых не превышает 2-2,5 метра, т.е. столбы – стойки устанавливаются отдельно. Такую трубу проще закрутить, чем длинную свыше 3 метров, а стойки вставляются в сваю как карандаш в стакан – просто и понятно.
Заранее подготавливаются металлические столбы. Они должны быть тщательно очищены от ржавых пятен. Затем металлические элементы обрабатываются антикоррозийным составом. При возможности использовать сварочный аппарат следует внизу приварить два поперечных прута. Благодаря этому столбы станут более устойчивыми.
- Брус нарезается на куски нужных размеров.
- Выкладывается на ровной поверхности в форме квадрата или прямоугольника в зависимости от того, какой будет каркас.
- Ровность углов сверяется уровнем.
- В местах стыков бруса дрелью высверливаются отверстия.
- Фиксация заготовок между собой выполняется саморезами. Альтернатива – деревянные нагели. Их покрывают перед вставкой в отверстия эпоксидным клеем.
- Для повышения жесткости рамки углы усиливаются стальными уголками.
- По центру монтируется поперечная балка.
- По углам допускается крепить укосины на саморезы – куски бруса по 30–40 см со срезанными концами под углом 45 градусов.
Стоит позаботиться о том, чтобы сделать вертикальные опоры более устойчивыми и защитить их от влаги. Для этих целей подойдут куски арматуры. Они вставляются в пустотелые трубы и заливаются бетоном изнутри. Необходимости в наружном бетонировании нет – винтовые сваи держатся в почве достаточно прочно.
Фундамент на сваях для частного дома
Выбирая обустройство основы посредством винтовых свай, можно совершенно не учитывать параметр сезонности. Однако перед этим потребуется четко знать точку промерзания грунта и уровень залегания плотных слоев. Единственное неудобство доставит бурение, если предпочтение отдается буронабивной технологии возведения свайного фундамента.
Завинчивание – это способ установки винтовых свай. Как уже было сказано выше, при таком способе монтажа земля возле сваи взрыхляется лопастями, поэтому уже не может поддерживать опору. При вбивании свай, грунт наоборот уплотняется по бокам, обеспечивая дополнительную поддержку.
Свайно-винтовой фундамент подходит для деревянных, каркасных домов и строений из пеноблоков. Нельзя назвать эту технологию новой – она давно применяется в промышленном строительстве. Для индивидуальных застройщиков подобные фундаменты пока в новинку, но они всё стремительнее завоёвывают популярность благодаря внушительному перечню преимуществ. Рассмотрим подробнее, почему стоит остановиться именно на этом типе основания:
Металлические наконечники свай могут быть литыми или сварными. Сварные изготавливаются из толстолистового железа. Их лопасти приварены к наконечнику. Такие насадки менее устойчивы к нагрузкам и могут деформироваться в процессе установки. Кроме того, места сварки – дополнительный фактор риска появления коррозии.
Недостаток погружного способа в готовую скважину очевиден – необходимо выполнять земляные работы. Однако есть и ряд преимуществ: свая имеет плоский конец, вместо заостренного, в результате она в меньшей степени проседает в грунт; при погружении сваи, ее гидроизоляция точно не повредится. Также сваи могут заливаться прямо в грунте, перед этим тоже бурится скважина или выкапывается яма. В котлован устанавливается опалубка, фиксируется арматура, после чего заливается бетон.
Должна быть выбрана арматура для фундамента. Расчет ее диаметра производим с помощью СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» и вспомогательных таблиц. Сечение продольной арматуры должно составлять не менее 0,1% от сечения конструкции. В нашем случае разрез ростверка: 40 х 30 = 1200 см 2 . Исходя из этого определяем сечение арматуры: 1200 х 0,001 = 1,2 см 2 . Смотрим в таблицу на расчетную площадь сечения.
Многие строители-самоучки пренебрегают математическими определениями необходимых параметров конструкций и их составляющих, пользуясь общепринятыми нормами. Для возведения коттеджей это допустимо, поскольку небольшие дома не отличаются большим весом и сложностью возведения. Конечно, на крупном производстве расчет фундамента и остальных частей производится обязательно, причем самым тщательным образом.
В приведенном примере видно: даже при строительстве небольшого дома существуют определенные нюансы, которые не соответствуют общим значениям. К тому же многие желают максимально сэкономить на возведении своего дома и выбирают количество и качество материалов по минимуму, что может сказаться на общей безопасности и несущей способности конструкций.
Ищем ближайшее к полученному значение. Как видно, их может быть несколько, потому используем такое правило: при стороне более 3 м (как у нас) сечение арматурного прута должно быть не менее 12 мм 2 . Соответственно, меньший размер нам не подходит. Кроме того, для каркаса нам нужны минимум 2 ряда как горизонтальных, так и вертикальных. Всего 4. Теперь считаем количество метров, которое необходимо приготовить: 6 х 8 х 4 = 192 м арматуры диаметра 12 мм 2 .
Расчет свайного фундамента выполняется в зависимости от его типа. Важно понимать, что расчет буронабивных свай будет отличаться от вычислений для винтовых. Но во всех случаях требуется выполнить предварительную подготовку, которая включает в себя сбор нагрузок и геологические изыскания.
- на начальной стадии строительных работ, а также при формировании подбетонки применяется бетонный раствор марки М100. Он используется на стабильных грунтах для основ слабонагруженных конструкций, построек сельскохозяйственного назначения, возведения помещений для хранения транспорта и бетонирования ограждений;
- смесь М150 обладает более высокой прочностью и применяется для строительства легких основ ленточного типа. Она также востребована для постройки оснований блочных домов высотой не более одного этажа, возведенных из ячеистых блоков, а также мелкозаглубленных основ каркасных строений и деревянных построек;
Когда все расчеты выполнены и принято решение о типе возводимого фундамента и о том, каким бетоном лучше заливать фундамент, нужно рассчитать количество, которое потребуется для его возведения и приобрести бетон заводского производства или приготовить бетонную смесь самостоятельно.
При точном и правильном соблюдении пропорций приготовления бетона для фундамента, использовании рекомендуемой марки портландцемента, размеров частиц песка, степени очистки песка и правильно рассчитанном объеме необходимой для фундамента смеси, бетон получится водонепроницаемым, крепким и морозоустойчивым, что и требуется для надежности строения. Полное застывание бетона длится около 28 дней. После этого срока можно начинать возведение стен здания.
Как отличаются фундаменты под деревянный и кирпичный дом, так марка бетона для фундамента одноэтажного дома отличается от марки для фундамента под два и более этажа. Различия в величине постоянных нагрузок требуют различной несущей прочности бетона.
Важно правильно подобрать вид применяемого состава для выполнения конкретных строительных мероприятий. Бетонный раствор, обладающий повышенной прочностью, отличается увеличенной ценой. Легкие виды бетонов, имеющие низкие прочностные характеристики, не способны выдержать реальных нагрузок.
Фундамент на сваях для частного дома ростверковый под кирпичный дом
Сваи связываются между собой цельным ростверком, изготовленным из железобетона. В зависимости от состава почвы, ростверк, либо приподнимают над уровнем земли на 30 см, или углубляют в почву до 50 см. Если почва под домом окажется пучистых пород, ростверк будет свисать на сваях. Далее на сваях с ростверком, делается каркас из арматуры.
Бурение скважин осуществляется, через каждые 1,5-2,5 м. Размеры скважин персональные, в зависимости от проекта зданий, и купленных материалов. Глубина скважин, зависит от протекающих грунтовых вод. В каждую скважину, укладывают полиэтиленовые пакеты, для того чтобы бетонная смесь не уходи под землю, а надёжно скрепляла прутья из арматуры.
Для того чтобы здание не просело, чтобы было прочным и долгие годы радовало своих жильцов, ростверк подвергают армированию. Выполнение данной процедуры требует расчета и составления плана работ. Только после этого можно приступать к следующим шагам. Армирование ростверка на свайном фундаменте выполняют в два ряда. Диаметр арматуры предварительно рассчитывают.
Но прежде чем приступить к строительству, необходимо тщательно изучить все имеющиеся виды фундаментов для будущей постройки. Ведь существуют ситуации и условия, при которых лучше всего подойдет другой тип основания: свайно-ростверковый фундамент.
Фундамент столбчатый с ростверком расстояние между сваями
- Расчет конструкции.
- Организация и проведение земляных работ (включая подготовительный этап).
- Сооружение опалубки с последующим армированием внутренних пространств.
- Заливка их бетонной смесью.
- Монтаж выбранного типа ростверка и его отделка.
Данная конструктивная схема является наиболее верной и правильной, так как ростверк в ней находится на определённом возвышении над поверхностью земли. Обычно это расстояние не меньше 15 см. Зазор под ростверком исключает давление на него поднимающегося из-за морозного пучения грунта.
- из бетона с укладкой арматуры – под несущие стены устанавливаются сваи, на глубину и ширину ростверка роются неглубокие траншеи;
- подвесной бетонный – аналогичен предыдущему варианту, однако его особенностью является то, что лента из бетона не соприкасается с грунтом, устройство компенсационного зазора при этом обеспечивает предотвращение разрыва опор при колебании грунта;
- железобетонные – из широкого металлического швеллера или двутавра, причем под несущие стены устанавливается швеллер 30, остальные опоры связываются швеллером 16-20;
- из дерева – используется реже;
- комбинированным методом – с использованием как металлических несущих элементов, так и бетона.
Известно несколько модификаций таких конструкций, различающихся по высоте относительно уровня земли. В соответствие с этим признаком они делятся на высокие, низкие, а также заглубленные основания. Каждый из этих вариантов будет рассмотрен в следующих разделах.
- каждый угол будущего здания должен опираться на столб;
- участки, на которых пересекаются стены, должны быть подкреплены дополнительными столбовыми опорами;
- что касается прямых участков, то 2,5 м – вполне достаточное расстояние между опорами, соответствующее всем требованиям, а вот больше 3,5 м выбирать не стоит, поскольку такое расстояние уже является недостаточным.
Как сделать ростверк для столбчатого фундамента
Для армирования внутренних пространств берутся заранее нарезанные под нужный размер металлические прутья толщиной не менее 1,5 см, которые после фиксации в грунте скрепляются между собой отожженной проволокой. Для того чтобы впоследствии можно было связать готовый столб с ростверком, длина арматурных заготовок выбирается с запасом, так чтобы они выступали наружу и вверх минимум на 15 см.
Промежуток между землей и основанием строения подвержен воздействию холода и влаги. Для его защиты от влияния негативных факторов необходимо смонтировать цоколь. Материалом могут быть доски, кирпич, брус, пеноблоки или пенополистирол. Внутренняя поверхность фундамента будет закрыта от холода, пол в холодное время не будет промерзать. Чтобы внутреннее пространство цоколя не отсыревало, устраивают вентиляционные отверстия (размер от 100 мм). Сохранить тепло в зимнее время помогут заглушки.
Монолитный ростверк – наиболее подходящее решение для частного жилого строительства. Он подходит для зданий из газобетона, отличается невысокой стоимостью и достаточно прост в возведении.
- подземный или низкий характерен для промышленного строительства. Заглубляется в грунт, для чего создается котлован. Почти не используется в частном строительстве;
- надземный – так называемый высокий. Находится над поверхностью, не соприкасаясь с ней. Нагрузка распределяется на опоры. Подходит для регионов с суровыми климатическими условиями, применяется на участках, где возможно подтопление, на заболоченных грунтах или если будущее здание располагается над водой;
- повышенный – то есть надземный ростверк устанавливается таким образом, что совпадает с поверхностью грунта. Нагрузка таким образом распределяется не только на столбы, но и на землю через балку ростверка. Отличается высокой надежностью.
При создании столбчатого фундамента с ростверком большое внимание стоит уделить опалубке. Для нее используются специальные доски, толщина которых должна составлять не менее 20 мм. Поскольку доски имеют небольшой вес, они вполне удобны при монтаже, и имеют гораздо меньшую стоимость, нежели металл.
Процесс включает следующие этапы:
- Создание опалубки. Она напоминает лоток, внутренние габариты которого должны соответствовать будущей конструкции. Чаще всего собирают опалубку из обрезной доски, конструкция должна быть цельной – щели недопустимы. Высота должна быть больше, чем ростверк, нижнюю часть укрепляют подпорками, внутреннюю выстилают полиэтиленовой пленкой.
- Армирование. Более толстые прутки (10-12 мм) закрепляются гладкой вспомогательной арматурой в опалубке. Арматурный каркас закрепляется вязальной проволокой. Арматура столбов и армпояс ростверка свариваются вместе.
- Бетон заливается только после того, как столбы полностью отвердели, иначе возможны деформации. Процесс заливки должен проходить оперативно, перерывы в нем не допускаются. После того, как поверхность выравнивается, его следует укрыть полиэтиленом.
Буронабивные фундаменты (опорные конструкции на буронабивных сваях) – это одна из разновидностей свайных сооружений, которую большинство специалистов считает оптимальным вариантом в отношении качества и цены. Функцию опалубки здесь выполняет труба из асбестоцемента (длиною не меньше 2 м и диаметром 0,15 м), в которой устанавливают арматурный каркас и заливают внутреннее пространство бетоном. Такая технология позволяет снизить до минимума риск т.н. «морозного пучения» – специфического явления, при котором наблюдается объемное расширение воды, находящейся в грунте, после его замерзания. Преимущества и недостатки данных конструкций являются примерно такими же, что и в предыдущем случае.
Если предположить, что на земельном участке, где предполагается строительство, залегают плотные грунты (песчаные или глинистые почвы, супеси и т.д.), способные без проблем выдержать нагрузку от небольшого дачного домика, то наиболее экономичным вариантом фундамента будет в этом случае столбчатый фундамент.
Столбы устанавливают под углами постройки, в местах пересечения стен, под стенами и перегородками – с шагом 1-2,5 м. Чтобы объединить имеющиеся столбы в одну конструкцию, распределить получаемую нагрузку и сформировать опору для стен дома, используется ростверк из металла (двутавра, швеллера) или дерева (бруса).
Сваи актуальны для возведения каркасных домиков и небольших построек из кирпича. Свайно-винтовой фундамент целесообразно использовать на грунтах с высоким залеганием подземных вод, торфяных и подвижных. На скалистых почвах не используется.
Пользуется спросом на неровных участках, когда необходимо дом построить на склоне. Достаточно установить одну опору и все остальные подрезать под один уровень.
Сборный фундамент прекрасно подойдет для возведения небольшого коттеджа, дачного дома или бани с кирпичными/каменными стенами, в то время как монолитный рекомендуется использовать под строительство более легких конструкций (например, добротного деревянного домика). В данном случае ход и возможности строительства во многом будут определяться глубиной заложения опорно-несущей конструкции. Так, к примеру, легкие деревянные постройки обычно возводятся на мелкозаглубленном фундаменте, а тяжелые монолитные дома – на глубокозаглубленном, опирающемся на очень плотные слои почвы.
Столбчатый фундамент для сарая из кирпича
Начинается работа с рытья рва, который должен идти по всему периметру будущего сооружения. Здесь действует стандартное правило: ров должен быть глубже линии промерзания грунта минимум на 15 сантиметров. Что касается ширины траншеи, то она должна быть около 70 см. На дно помещается 2-слойная подушка. Первый – это 5-сантиметровый песочный, второй слой имеет высоту 10 см и состоит из утрамбованного щебня.
Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов , а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.
Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.
- На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е . подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
- На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
- Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент сн изу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
- На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
- Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
- Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7— 10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
- Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
- Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
- Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
- Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
- Если планируется провести укрепление поверхности топпингом , то этот процесс пр оводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.
- песчаные приобретают подвижность под воздействием влаги, но промерзают на 50 см. Удачный тип фундамента, сделанный самостоятельно, – винтовой, монолитный либо ленточный;
- суглинки и супесные земли промерзают до 2 м, могут поплыть во время паводков. Как и на глинистых почвах, строят только ленточный вид основы;
- гравийные грунты не размываются дождями, не сжимаются при морозах. Оптимальный уровень промерзания, при котором можно возводить основание на столбах – 50 см;
- скальные почвы характеризуются твердостью, зато на них можно организовывать все фундаменты, кроме винтового.
- если дом создается из дерева, расстояние между сваями должно составлять не больше 3 м;
- при создании дома из газобетонных блоков расстояние должно быть не более 2 метров;
- если дом установлен в регионе, где наблюдается высокая ветровая нагрузка, расстояние не стоит увеличивать больше 2,5 метра.
Те опоры, которые будут фиксироваться в низинах, должны быть длиннее на разницу высоты между точками их установки. Разницу вычисляют при помощи водяного уровня или нивелира с применением отвеса и рулетки. При существенном перепаде высот (более 0,5 м) рекомендуется прибавить 50 см к полученной длине свай для фундамента, так как в самых низких местах может не доставать до 20 см их высоты .
Кроме того, некоторые хозяева своими руками неосознанно «закладывают бомбу», подключая к вкрученным сваям контур . Нет слов, как заземление эта схема – вполне работоспособна. Но в этом то и беда – при любой нештатной ситуации с электроприборами ток пойдет через сваю, резко активизируя при этом процессы коррозии, особенно в областях сварных швов.
В связи с тем, что этот подход не отличается высокой точностью, коэффициент надежности при подсчетах закладывается максимальный. k = 1,45 ÷ 1,7 . Так что за экономию в одном (отказ от услуг специалистов), возможно, придется заплатить увеличением общего количества свай. Есть над чем подумать…
Итак, нужно выкопать неглубокую канаву (до 1 м) в нижней точке участка. Если на такой глубине залегания вы увидите глинистую массу или песок, то выбор лучше сделать в пользу свай, длина которых достигает 2,5 м. В том случае если вы обнаружите породы с низкой плотностью (торф), плывун или грунтовые воды, придется продолжить углубление до тех пор, пока не дойдете до твердых пород. Здесь устанавливаются сваи, длина которых равна длине бура.
Сарай – это самая распространенная хозяйственная постройка. И это неудивительно, там хранят рабочие инструменты, дрова для топки печи, различную технику. В сарае удобно устроить себе рабочее место, прикрепив верстак или станок. Учитывая это, можно предположить, что сарай необходимо строить, не менее качественно, чем дом. Правильно сделанный фундамент – залог долгой службы постройки своим хозяевам. Рассмотрим, как проложить фундамент под сарай своими руками .
К сожалению, облегченные материалы типа газосиликатного блока или пенобетона не обладают достаточной жесткостью, чтобы стены можно было бы устанавливать на легком фундаментном основании. В большинстве случаев коробку приходится усиливать армирующими поясами из арматуры, а в качестве фундамента под сарай из пеноблоков отливать малозаглубленную бетонную ленту.
Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:
Столбчатый фундамент гораздо дешевле дорогостоящего ленточного и заключается в установке по углам сарая прочных столбов. Блоки для фундамента под хозблок изготавливают из кирпича, камня, труб или железобетона и других материалов. Однако силикатные и керамические кирпичи с низкими показателями морозостойкости и высоким коэффициентом водопоглощения использовать не стоит.
Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, домашнему мастеру заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.
Столбчатый фундамент из кирпича для сарая
- чтобы установить опоры, нужно вырыть углубления, подходящей глубины, опираясь на составленную до этого разметку;
- промежуток между опорными деталями следует оставлять в пределах от 1,5 до 2 м;
- глубина фундаментной конструкции для надворного строения должна быть хотя бы на 150 мм ниже точки промерзания почвы;
- на дно ям необходимо посыпать крупную щебенку (примерно 100 мм), кроме того, высыпать такое же количество песка; указанные материалы следует уплотнить, а потом сверху постелить рубероид;
- опоры следует ставить по одному уровню, они должны располагаться над землей примерно на 150–200 мм;
- сверху на опоры нужно положить несколько пластов гидроизоляции;
- столбы необходимо окружить отмосткой, чтобы почва не вымывалась.
Сравнительно недавно хозяйственные постройки стали устанавливать на винтовые основания. Специальные опоры, которые используются для этих целей, имеют особую конструкцию с лопастями на торцах. За счет этих элементов винтовые стержни без проблем вкручиваются в грунт двумя взрослыми мужчинами. Никаких реальных затруднений при выполнении подобных работ не возникает.
Скважина заполняется цементным раствором, которому дают подсохнуть в течение часа. Затем вставляют ПВХ трубу, вдавливая ее до упора. По аналогии с асбестовым столбчатым фундаментом, внутрь помещают металлические прутья, выступающие сверху на 20 см. После застывания бетонной смеси приступают к обустройству ростверка для сарая.
Все варианты столбчатого фундамента на завершающем этапе оформляются ростверком — опоясывающей конструкцией, призванной равномерно распределить на опоры массу надстройки. Ввиду дороговизны для сарая ленточного пояса, функцию ростверка обычно выполняют деревянные балки или металлический профиль. Залить пол по грунту в этом случае не получится, поэтому прибегают к перекрытию по балкам.
- Монолитная бетонная или железобетонная плита мелкозаглубленного типа.
- Свайно-ростверковые основания с небольшой глубиной заложения. Ростверк делается мелкозаглубленный или висячий.
- Ленточные мелкозаглубленные основания с бетонных блоков, кирпича или пеноблоков.
- Столбчатый (фундамент из покрышек и т.п.)
Выбор способа установки стоек на конкретном земельном участке напрямую зависит от свойств грунта. Предположим, что он оказался пучинистым, а почвенные воды залегают на глубине 80 см. Значит наиболее рационально построить отдельный фундамент под каждую опору. При этом основа будет выполнена комбинированным способом – на дне котлована мы установим подушку из песка и щебня, а оставшееся пространство забетонируем. А вот для обеспечения устойчивости конструкции – весит кирпичный столб изрядно — по центру мы установим стальную профильную трубу квадратного или круглого сечения. Но обо всем по порядку.
Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.
Дополнительно. Опоры ворот и калитки, как и те, что устанавливаются по углам забора, несут повышенные нагрузки. Поэтому их необходимо обустроить основательно. Для этого можно расширить и углубить фундамент, а в качестве оси использовать профильную трубу с более крупным сечением.
Разметка делается в соответствии с линией ограждения. В процессе отмечаются места расположения угловых и промежуточных столбов. Делать это нужно так, чтобы расстояние между соседними опорами в результате оказалось одинаковым. Добиться этого невозможно только в том случае, если периметр участка ограничен статичными объектами (соседским забором).
Столбчатый фундамент менее затратный, чем лента, но также имеет свои особенности. Во-первых, этот тип основания подходит только для заборов из легких материалов. Во-вторых, фундамент придется углублять ниже точки промерзания грунта. В-третьих, технология абсолютно непригодна для участков с нестабильными и слабыми почвами.
